Интересные статьи

[Biggy]

Отстройка анкера

Всем, кому интересна гитара и понятен обсуждаемый вопрос, спешу поделиться своим недавним прорубом в области отстройки анкера.

Дело в том, что последнее время меня сильно занимал этот вопрос. Ведь никто из моих знакомых, по сути, не знает, на что влияет анкер и как его отстраивать. По крайней мере, ничего вразумительного я не слышал даже от «самых-самых». В лучшем случае вскинет "знаток" гитару, как ружьё на охоте, взглянет, прищурившись, на изгиб грифа и молвит что-нибудь, многозначительно, типа: "Анкер надо бы подтянуть…". Вот так все и строят анкер на глаз, а то и вовсе – на шару. А кто и вообще не строит никак - играет, как придется, ну к мастеру гитару отнесет, в лучшем случае, изредка. И всё. А ведь рабочий диапазон, в котором анкер формально можно считать отстроенным, очень велик.

Короче задолбала меня эта тема. Не оставляла в покое несколько недель. И, наконец, решил я все-таки разобраться, на что же в звуке оказывает влияние эта железячка, и по какому принципу отстраивается. Обложившись всем необходимым (ведь перестройка анкера повлечет за собой сбой мензуры и перемену высоты струн над грифом), вставив анкерный ключ в гитару, я принялся "тренькать" по струнам и крутить анкер, и внимательно слушать изменения. Слышу, что меняется, но что - не пойму. Кручу в одну сторону, в другую ну не врубаюсь. Да, слышу, меняется всё, существенно меняется. Но что!? И вдруг, на излёте второго часа беспомощных манипуляций, руки сами делают следующее...

…каждый гитарист знает, что у него на гитаре есть пару (а то и не пару) стрёмных нот, которые всегда и на всех струнах звучат плохо. Иногда это выражается в наличии волчих обертонов (как правило, на 6-й струне выше 12 лада), иногда просто в нестройном аккорде - ну все, вроде отстроено, по тюнеру проверено, а не складываются звуки в единое и благозвучное и всё тут. Так вот у меня на Гибсоне тоже есть такие нотки. Задолбали уже давно. Ну что я только не делал. Не играют - и всё! Я уж и партию выбираю такую, чтобы по возможности избежать их использования. Да и пальцы туда сами не идут... Короче, дело дошло и до этих нот. Интересно стало посмотреть, а как анкер на волчки влияет. Взял я свой нелюбимый фа-диез на 14-м ладу (6 струна) а правой рукой потянулся к анкерному ключу. Причем, сразу же отследил рефлекторную реакцию - я АНКЕР СТРОЮ КАК СТРУНУ!!! ТОЛЬКО ОТСТРАИВАЮ НА ЭТО РАЗ Я ВСЮ ГИТАРУ СРАЗУ!!! И одним небольшим поворотом анкерного ключа избавляюсь от волчьего обертона на этом ладу. Более того, во всех других, известных мне стрёмных позициях я не обнаруживаю ни волчков, ни ладений по причине самовозбуждающихся тонов. Все аккорды, ранее нелюбимые, стали звучать красиво, хотя я еще не трогал вдрызг расстроившуюся мензуру. Все звуки стали петь, звучать дольше, низ стал глубже, верх как будто острее и чище, никаких волчков, никаких резонансов - все звучит ровно и стройно (ну, разумеется, после отстройки мензуры и регулировки высоты сухарей). Короче я такого звука от своей гитары еще не слышал никогда. Нечто подобное я встречал только на гитарах Кости Никольского (огромное ему спасибо! он безотказный и искренний человек), Юрия Ивановича Богданова, Игоря Кожина и инструментах стоимостью около 10000$, ну и на фирменных западных записях. Это когда гитарный звук настолько сбалансирован и певуч, что завораживает, погружая тебя в безбрежный океан волшебных изумрудных колокольчиков.

После чего я немедленно позвонил Калугину и поделился своим потрясением (мы всегда с ним созваниваемся в подобных случаях). Серёга внимательно меня, выслушав, посоветовал проделать ту же операцию с Такамином (акустическая гитара). На акустике мензура неизменна и каждый акустический гитарист знает, что есть пара, тройка аккордов, которые не строят ни при каких обстоятельствах (как правило, аккорды в высоких позициях с использованием одной или больше открытых струн). Недавно записываясь на студии, я как раз мучался с такими артефактами. И решил взять самый замучивший меня аккорд и стал крутить анкер до тех пор, пока аккорд не стал строить. И ЧУДО! Все, ранее не звучавшие аккорды стали строить. Со звуком произошли все те же перемены, что и на Гибсоне. Я не узнавал свой инструмент. Изменилась атака, динамика, тембр и строй. И я понял следующее:


Колками мы настраиваем каждую отдельную струну, а анкером всю гитару сразу!!! Причём, по тому же принципу! И анкер надо отстраивать на слух (а не на шару), добиваясь равномерного распределения резонансов по всему грифу, на сколько это позволяет инструмент.

Источник

[Biggy]

Мензура. Настройка мензуры.

Когда я только начинал робкие попытки собрать гитару, я совершенно ничего не смыслил ни в их конструкции, ни в тонкостях и нюансах изготовления. Так же я не знал и о законе, по которому располагается нижний порожек (бридж или машинка). Мне казалось, что можно спокойно менять место нижнего порожка и ничего страшного не произойдет, гриф то я не трогал. Само собой разумеется, что лады установлены на грифе по какому-то определенному закону (логарифмическому). Однако не тут то было.

Сейчас, конечно, мне смешно об этом вспоминать, но частый факт установки нижнего порожка где придется, заставил все таки написать эту статью. Часто слышу, кто-то задает вопрос: "Что не делал, гитара не строит. Я уже и так колки крутил, и эдак, а она ни в какую. Это наверно гитара такая хреновая!". Не говорю уже о тех, кто не задает таких вопросов, но продолжает играть на такой гитаре (бедные уши. Ну что сказать, может гитара и хреновая, однако зачастую проблема не в этом, а в незнании законов музыкального инструмента и как правило неправильной настройке. У одного вижу прикрученный криво огромным шурупом гриф, у другого он приклеен на резиновом клею "Момент", у третего - сбоку вставлен болт (чтобы гриф не шатался), у четвертого - вставлен карандаш между грифом и корпусом. Спрашиваю: "для чего?", отвечает: "чтобы гриф не проваливался и струны не отходили далеко". Интересно, а болт для чего? Встречаются и такие случаи: струны в сантиметре от грифа, а человек жалуется, что сложно играть; вставка из гаек или других материалов под грифом электрогитары, изогнутый гриф вследствие неправильной настройки анкера, использование бумажек и прочего хлама в конструкции гитары (якобы в качестве прокладки или подставки) и т.д. и т.п. Да что там. Данный список всяких интересных "доводок" гитары до ума можно продолжать еще очень долго.

Но самый, пожалуй, распространенный факт - это неправильная установка нижнего порожка и как прямое следствие неправильная мензура гитары. Причин этому много. Есть такие гитары, у которых нижний порожек ничем не прикреплен, а просто упирается в корпус. Человек струны менял, снял старые, а порожек отпал. Ну и что? Вот сейчас поставлю на глаз. Вот он где-то тут был!

Есть много электрогитар с подстраиваемой мензурой на машинке, но не блокированными винтами. Та же ситуация со струнами. Снял, нечаянно винтики покрутил, и поставил струны. И так сойдет.

Был и такой случай: гриф на гитаре знакомый решил поменять. Поменял, приходит ко мне и спрашивает почему гитара перестала строить, может уронил ее или что? А гриф то был под другой размер мензуры!
Так что же это такое, пресловутая мензура?

Мензура - это максимальная длина отрезка струны, который может колебаться (звучать). У гитары это расстояние от нижнего порожка (бриджа, машинки) на который опирается струна, до верхнего порожка (нулевого лада). Лады, то есть места ладов на грифе определяются относительно выбранной мензуры, поэтому изменять мензуру по своему усмотрению нельзя.

На многих гитарах отечественного производства замечал, что нижний порожек стоит где попало и мензура на целых 15 миллиметров больше или меньше. Приходилось просто самому переклеивать нижний порожек в нужное место.

А вот как найти нужное место, у меня есть закон. Так как на двенадцатом ладу находится (по крайней мере должен) звук на октаву выше чем на нулевом (открытая струна), то струна на двенадцатом ладу должна быть прижата ровно по своему центру. Частота звука на октаву выше - больше в два раза.

То есть берем линейку и меряем расстояние от нулевого лада (верхнего порожка) в месте перегиба струны до пика двенадцатого лада (его середины). Расстояние должно быть таким же, как от двенадцатого лада до нижнего порожка.

Есть легкий и быстрый метод проверки правильности мензуры без линейки. По флажолету. Он извлекается как раз над центром струны (прошу учесть, что флажолеты бывают разные и места их извлечения тоже) и этот центр должен быть прямо над 12 ладом. Касаетесь легонько струны над 12 ладом пальцем (удобно левой рукой. Следует следить чтобы точка прикосновения была как можно тоньше) и дергаете струну другим пальцем (правой). При этом должен получиться звук на октаву выше чем на открытой струне. Если она сразу же заглохла, то это не центр струны.

Если этот закон не соблюден, то гитара не будет строить.

Но это в идеале. Вы можете по такому принципу выровнять нижний порожек на своей старой акустике. За переделку дорогих акустических гитар своими руками я посоветовал бы не браться. В этом случае лучше обратиться к мастеру.

Меня могут спросить: "Если все что здесь написано действительно так, то тогда зачем на электрогитарах на каждой струне на машинке своя подстройка мензуры? 12 лад то никуда не уезжает". Попробую ответить на этот вопрос.

Дело в том, что мы говорим про центр струны при неизменных условиях. Но на гитаре струна находится на небольшом расстоянии от грифа (чем ближе, тем лучше, но не в ущерб звуку), и чтобы зажать ее на нужном ладу надо ее продавить до него. И что получается? Взгляните на рисунок. Я специально немного преувеличил расстояние до грифа, чтобы было лучше видно и понятно.

На рисунке обозначена струна от верхнего порожка (нулевого) лада, обозначенного буквой "В", до нижнего положка "Н". Буквой "Л" обозначен лад на грифе (гриф снизу). Отрезок В-Н является мензурой.

Но что это со струной? Мы ее зажали на ладу "Л" и длина струны немного увеличилась (В-Л-Н) по сравнению с тем, что было (В-Н). Произошло то же что с подтяжкой, струна дает звук выше, чем было надо. То есть мы ее подтянули пальцем. И чем дальше по грифу, чем больше расстояние от струн до ладов, тем больше подтягивается струна. Нашли, конечно, решение такому неожиданному и ненужному эффекту. Просто надо немного (немного!) увеличить длину струны (мензуру), чтобы компенсировать натяг струны пальцем при зажатии.

Однако, не все так просто. Если вы не обладаете идеальным слухом и не различаете разницу в звуке с точностью до цента (одна сотая полутона), и у вас не аппаратуры, которая позволяет довольно точно выбрать правильную мензуру для каждой струны, лучше не браться за эту настройку.

Стоит сказать, что данная настройка относится к разряду точных и применяется разве что гитаристами-профессионалами. Остальные или вообще ее не трогают, или приблизительно пытаются выстроить кто на слух, а кто на удачу.

НО! Каких-то рекомендаций по настройке мензуры тут я дать не могу, но следует знать следующее:

БАЙКА О СТРУНАХ.
Сегодня, зайдя в музыкальный магазин, вы можете увидеть огромный выбор струн как металлических, так и нейлоновых. Некоторые в своем выборе руководствуются дешевизной струн (А что, струны и есть струны), другие наоборот выбирают подороже (Чем дороже, тем качественней). Частично оно конечно так.

Струны характеризуются следующими качествами:
-металл, сплав из которого изготовлены струны (металлические) или материал для нейлона и метод изготовления.
-Толщина струн

Два этих пункта влияют на жесткость и "тянучесть" струн (и нагрузку на корпус и гриф). Она варьируется от 1,5 до 15 миллиметров для металлических струн (при мензуре 650 мм), и от 15 до 50 мм для нейлона. 50 мм - ну очень уж плохой нейлон.

Кроме того, материал (сплав) для изготовления металлических струн для электрогитар (с электромагнитными звукоснимателями) влияет на качество звука. Так как принцип работы электромагнитного звукоснимателя основан на изменении электромагнитного поля струной, а магнитные свойства разных сплавов разное, то мы можем услышать разницу в звуке тех или иных струн, как по окраске, так и по громкости.

И я не рекомендую брать струны их разных комплектов (разных марок и толщины). Однажды я поставил разные струны (лопнула первая струна) и в итоге мне пришлось чуть цеплять 2 и 3 струны и что есть мочи дергать первую, чтобы добиться одинаковой громкости у всех струн.

И к чему это я в теме про мензуру? А к тому, что струны тянутся по разному. Для одной струны достаточно 3 мм, чтобы дотянуть до нужного по высоте звука, а другой целых 8 мм. Так что настройки для них должны быть разные. И может получиться, что купили вы другой комплект, поставили, а он перестал так хорошо строить, как предыдущий.

Эллиот Крэйг.

[Biggy]

Индивидуальный подбор инструмента.

Мензура
Индивидуальная физиология человека подразумевает различное строение рук: длину пальцев, размер ладони и кисти, чисто возрастные особенности. Все эти различия выдвигают основное требование к инструменту — выбор необходимой мензуры (максимального расстояния рабочей части струны от нулевого порожка до места крепления в струнодержателе). То есть, мензура определяет длину инструмента и, главное, длину грифа при одном и том же количестве ладов.
Обычно диапазон изменения мензуры составляет от 630 мм до 650 мм. Большая мензура характерна для акустических гитар, поскольку звук струны становится более певучим и насыщенным обертонами, а увеличенное усилие натяжения позволяет добиться максимальной акустической отдачи от корпуса гитары. Но играть при большой мензуре физически достаточно тяжело.
В свою очередь, для электрогитар существует два наиболее распространённых типа мензур. Это приблизительно 628 мм (Gibson Les Paul) и 641 мм (Fender Stratocaster) — традиционно эти расстояния считаются в дюймах. Величины мензур сказываются на расстоянии между ладами, что особенно ощутимо в первой гитарной позиции, то есть начиная с 1 лада. Кстати, если на гитаре Stratocaster поставить на 1 лад каподастр, то такая искусственно уменьшенная мензура будет точно соответствовать полной мензуре гитары Les Paul.
Далее в наших рассуждениях мы отбросим арифметику и цифры, оперируя лишь индивидуальными ощущениями рук при различной мензуре — особенно в начале грифа с первого по пятый лад. Если у вас нет опыта игры на инструментах с разной мензурой, то при выборе гитары используйте следующий простой метод. Обхватите гриф снизу большим пальцем левой руки, поставьте последовательно один за другим остальные четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) на первую струну так, чтобы каждый палец находился на своём ладу: указательный на первом, средний на втором, безымянный на третьем и мизинец на четвёртом. Каждый палец должен подушечкой прижимать струну к грифу в пространстве между двумя металлическими порожками-ладами. При этом каждый палец должен давить на струну с усилием, достаточным для появления звука при щипке этой струны правой рукой. «Пережимать» не стоит — рука быстро устанет. Если вы в состоянии это проделать и даже дотянуться мизинцем до пятого лада, то вам будет удобно играть на данном инструменте. Если это даётся нелегко или это сделать вообще не удаётся, то данный конкретный инструмент вам не подходит и нужно искать гитару с меньшей мензурой. Попробуйте переместить левую руку выше — на второй, третий, четвёртый и пятый лады. Ощущения при игре должны стать более комфортными и, значит, вам действительно предпочтительна меньшая мензура. Хотя, по большому счету, это правило — только для начинающих. Профессионалы готовы идти на любые неудобства ради любимого инструмента, постепенно “подгоняя” свои руки под него в процессе игры.

Высота струн
Следующий момент — высота струн над грифом (или над ладами). Здесь закон прост: чем выше струны, тем тяжелее играть. Однако, высоко поднятые струны позволяют «раскачать» акустические возможности инструмента и получить более яркую атаку звука — хорошая гитара начинает «разговаривать и петь». А низко лежащие струны дают неяркое звучание и вялую акустическую отдачу — приходится варьировать жесткость и толщину струн, подбирая удачный для данной гитары комплект, что в какой-то мере помогает компенсировать вялость. Эта логика присуща в основном акустическим гитарам, но работает и для электрогитары, хотя там другие задачи и, соответственно, другие приоритеты.
Важный вопрос — имеет ли данный инструмент возможность каких-либо регулировок для изменения расстояния от грифа до струн. Обычным средством подобной регулировки служат порожки струнодержателя (или сама его конструкция) и регулируемый натяжной стрежень (или система стержней) внутри грифа.
Начнём с акустической гитары с нейлоном. Как правило, она не имеет системы регулировок, и надо внимательно изучить удобство игры на ней плюс качество столярных работ. Для начала проверим плоскость грифа. С этой целью возьмем гитару за корпус на манер ружья, где в качестве ствола будет гриф, а в качестве мушки — накладка грифа. При рассмотрении на свет, зрительно совместите первый и последний лады. Горизонтальные поверхности верхушек ладов должны быть параллельны и не образовывать «винтовой лопасти». Если гриф имеет провал в районе 9 лада, то это нормально, небольшой «лук» грифа — вещь необходимая и помогает, особенно на акустических инструментах, правильно располагать струны по всему грифу. При идеально ровном грифе могут возникать такие проблемы, когда небольшая высота струн на первом ладу сочетается с приличным зазором между струнами и верхушкой 12 лада и далее, а при нормальном зазоре на верхних ладах (от 12 до 24 лада) — происходит «треск» струн о нижние лады (с 1 по 5).
На электрогитарах, как правило, имеется весь комплекс возможных регулировок, поскольку требуется высокая точность отстройки. Так, у акустического инструмента расстояние от верхушки лада до первой струны на 12 ладу колеблется в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллиметров. Для электрогитар это годится только при игре слайдером. Здесь — более жёсткие нормы. Например, заводской стандарт большинства фирм составляет в среднем 2,0 миллиметра, а ручная пригонка требует и того менее - от 1,2 до 1,5 миллиметров. Конечно, это стандартное расстояние расположения струн над грифом во многом зависит от толщины используемых ладов. Так, для тонких ладов, которые имеют небольшую собственную высоту «короны», струны располагаются выше, а для толстых — ниже. То есть, все зависит от индивидуальных требований исполнителя и музыкального стиля.

Сезонность
Надо помнить: всё, что вы отрегулируете летом, значительно изменится зимой. Иногда этот факт оставляет впечатление каких-то неприятностей с гитарой, что заставляет владельцев с испугу продавать инструмент. Но если знать, что высота струн даже на самом дорогом инструменте «гуляет» в пределах 0,5 - 1,5 миллиметра в силу температурных колебаний и влажности, то переживания улетучатся. Достаточно слегка подрегулировать гриф. Для так называемых «продвинутых пользователей» хочу добавить, что процесс регулировки гитары в целом — штука кропотливая и нудная, и нет нужды мучить себя этой проблемой слишком часто. Старайтесь все сезонные колебания высоты струн убирать только регулировкой грифа — это легко и приятно. И не крутите остальное. Иначе процесс превратится в пытку. Этот совет проверен долгим личным опытом. Не наступайте на грабли дважды — и избавите себя от ненужной головной боли.

Удобство
Для классических гитаристов, играющих на «нейлоне», звук определяется манерой звукоизвлечения, силой рук гитариста и его желанием заставить инструмент петь. С моей точки зрения, классический инструмент с нейлоном — это наиболее прихотливая гитара, требующая огромных физических и нервных затрат. Сыграть на дешёвом акустическом инструменте так же хорошо, как на дорогом, практически нереально — слишком разное звучание при одних и тех же физических и духовных усилиях. В силу этого, профессионалы-классики не экономят деньги при покупке инструмента. Но для студентов и любителей звук — вопрос не сильно принципиальный, и здесь в первую очередь критерием является цена и удобство игры. Процесс обучения игре на гитаре и процесс профессионального исполнения — различные вещи, и требования на этих этапах музицирования разные.
Если брать акустические гитары с пьезозвукоснимателями, то здесь уже не нужно столько сил тратить на получение чисто механической отдачи инструмента, хотя усиленный звук требует более нежного и чуткого исполнения, иначе вся техническая грязь, возникающая при звукоизвлечении, будет по громкости сопоставима с музыкальным звучанием. Поэтому опять же обучающемуся очень важно ориентироваться не на звук, а на удобстве игры.
В случае электрогитары принцип подбора инструмента по удобству игры становится ещё актуальнее, поскольку борьба за чистое техническое исполнение становится одной из основных задач и то, что не услышишь явно на акустике, легко вылезет на «электричке». То есть, для электрогитары весьма злободневно качество изготовления грифа, ладов, используемой механики, звукоснимателей. А разговор о звучании самого дерева, на этом этапе, для начинающих гитаристов вообще уходит на задний план.

Музыкальный стиль
Для классических гитаристов, особенно использующих ногтевой способ игры, довольно сложно перестроиться на «электрическую» игру пальцами, например в стиле Марка Кнопфлера. В первую очередь — в силу разных ощущений при звукоизвлечении. Значит, то, что годится для классика-гитариста, не очень приемлемо для электрогитариста. То, что должно играться на нейлоне, не надо переносить на современные гитары-синтезаторы. То есть, определённая манера игры и музыкальный стиль требуют вполне конкретных инструментов. Поэтому выбор гитары, безусловно, зависит от ваших музыкальных пристрастий. Часто это связано с конкретным исполнителем, которому хотелось бы подражать. Поэтому джазовые гитаристы пользуются инструментами, характерными для звучания джаза, рокеры — для рока, и так далее.
Желательно знать, что за гитару использует ваш любимый исполнитель, какой тип звукоснимателей стоит на ней. И если не хватает бюджета на оригинальную именную гитару, с которой работает тот или иной гитарный фаворит, то постарайтесь для начала добиться некоторой похожести правильным выбором звукоснимателей на более дешёвых копиях именных инструментов.

Продолжение ниже.... V

[Biggy]

Звук
По прошествии некоторого времени и приобретении определённого опыта можно говорить о звуке, поскольку именно он определяет конечный результат игры. Здесь уже не важно, на каком инструменте вы играете, а важно — звучит ли он так, как вы этого хотите. Это — профессиональный подход, и только на данной стадии начинается разговор о звучании дерева гитары и всей конструкции в целом, учитывая и используемый звукоусилительный тракт — предусилители, усилители мощности, процессоры обработки звука, вплоть до применяемого типа медиаторов и струн. Но всегда помните, что это лишь инструментарий, а звук извлекает сам музыкант и его руки. Только музыкальное мышление и вкус гитариста формируют звучание, которое впоследствии становится эталоном для следующих поколений. Поэтому не удивляйтесь, если после приобретения всего необходимого набора гитарных аксессуаров, вы не звучите так, как хотели. Может, стоит остановиться и задуматься о технике?
B]Магазин. Предварительный осмотр гитары[/B]
На сегодняшний день выбор гитар по моделям и ценам просто огромен. Можно, например, найти очень дешевый, но первоклассно выполненный Stratocaster китайского производства. На такой гитаре достаточно поменять звукосниматели — и получите достойный тембр за цену в 5 раз меньшую по сравнению с оригиналом. Конечно, как правило, цена и качество инструмента соответствуют друг другу. Но уверяю вас — подчас цена переваливает за 1.500 долларов, а чисто технических ляпов у гитары хоть отбавляй — от пайки электрической схемы до качества сборки звукоснимателей и самой гитары в целом. Так, в моей практике был случай, когда на дорогом Stratocaster-е американской сборки винт крепежа слегка касался сигнального провода внутри гитары и частично «гасил» основной сигнал на «массу», что приводило к фону и тихому звучанию гитары в целом. Или, например, неразъёмная крышка звукоснимателя Fender Lace Sensor была изначально криво установлена на катушку датчика, и это, в итоге, сводило на нет многие регулировки высоты датчика относительно струн, а это, в свою очередь, приводило к тусклому звучанию звукоснимателя. Примеров из этой области можно приводить множество. Но это уже отдельная тема для разговора. Поэтому не верьте никому и всё досконально проверяйте самостоятельно. Лучше вы доведёте продавца до истерики своими вопросами при покупке, чем себя до инфаркта, столкнувшись с заводским браком дома. Вот несколько советов в этой области:
— Во-первых, проверьте плоскостность грифа и отсутствие у него коробления, то есть «винта». Вставьте ключ в регулировочное отверстие в грифе и попробуйте сделать четверть оборота вперёд и назад на исходное положение. Этим способом вы убедитесь в том, что резьба на регулировочном стрежне грифа не сорвана. Естественно, при натяжении грифа (вращение по часовой стрелке) поворот осуществляется более туго, чем при отпускании грифа (вращение против часовой стрелки).
Во-вторых, повращайте колки на головке грифа и убедитесь в отсутствии дефектов самой механики. У хорошей механики люфт должен практически отсутствовать, что определяется точностью изготовления колков — зубчатого колеса и червяка. Обычно достойные колки имеют литой закрытый корпус без съёмной крышки и регулировочный винт на ручке колка. Этим требованиям отвечают колки таких фирм как Shaller (Германия), Gotoh (Япония), Grover и Spetchler (Америка).
В-третьих, проверьте качество вставки ладов в накладку, аккуратность обработки их краёв и шлифовки рабочей поверхности лада. Лады должны плотно прилегать к накладке, без зазоров, и иметь параллельные рабочие поверхности при продольном осмотре грифа на просвет. Обязательно проиграйте на каждой струне по всем ладам вплоть да самых верхних (до 21-24 ладов) и убедитесь, что струны не задевают за лады.
В-четвертых, убедитесь в возможности опустить струны над ладами для достижения минимального зазора за счёт регулировки порожков струнодержателя. Также важно, чтобы оставалось пространство для перемещения этих порожков при регулировке мензуры каждой струны. Обратите особое внимание на первую и шестую струны.
В-пятых, проверьте точность расположения звукоснимателей под струнами. Имеется в виду точность расположения винтов или магнитных стержней под каждой струной. Если струна не располагается над магнитопроводом, то соответственно, будет провал в громкости звучания данной струны и потеря яркой тембральной окраски. Для получения правильного баланса звучания всех струн, как правило, требуется и регулировка высоты самих датчиков или винтов.
Наконец, проверьте все положения переключателей на гитаре. Звук в каждом из них должен быть разным. Если это — однокатушечные датчики синглового типа, как на классических гитарах модели Stratocaster, то в некоторых положениях позиционного переключателя датчиков вы услышите повышенный фон при игре с эффектом дисторшн. Не считайте это браком. Избавиться от внешних наводок и фона синглов в какой-то степени помогает правильный выбор коммутационного гитарного шнура с соответствующим внутренним сопротивлением и емкостными свойствами. Это правило работает для всех типов звукоснимателей, и ряд фирм изначально рекомендует тот или иной тип шнура для них. Меньше всего «фонят» звукосниматели типа хамбакер, но они имеют менее резкую атаку и более мягкий звук за счёт среза частотной характеристики в области высоких частот.

Прослушивание
После предварительных манипуляций есть смысл послушать звучание дерева гитары, ровность передачи акустического спектра и длительность колебания струн. Простое правило для начинающих — затухание взятых аккордов должно быть равномерным для всех струн по всему грифу от 0 до 21-24 лада и, по возможности, максимально долгим.
В данной статье мы не говорим об усилителях и другом гитарном оборудовании. Но всегда помните, что звучание в дорогой ламповый аппарат нивелирует недостатки дешевого инструмента. В то время, как игра на 3-4 ваттной мощности в 50-100 ваттный аппарат «угробит» звук изначально. Так что не стесняйтесь и старайтесь использовать номинальную мощность комбо, в который вы прослушиваете гитару. Ведь главное — не долбить по инструменту, как по барабану, а извлекать музыкальные звуки с различной динамикой.
Лучше, если вы проиграете отрывок музыкального произведения, которое вам хорошо знакомо. В этом случае, известный отрывок будет являться для вас своеобразным тестом и не вызовет раздражения окружающих. Для начала этого вполне достаточно. Если же вы не уверены в своих силах, пригласите кого-либо из друзей, имеющих опыт игры на гитаре. Пусть они помогут вам в выборе инструмента.

Симпатия
Помните: внешний вид и комфортность игры на инструменте, как минимум, не должны вызывать раздражения. Вы просто обязаны почувствовать симпатию к приобретаемой гитаре. Только тогда вам удастся слиться с инструментом и донести ваше творчество до слушателя!

Александр БОГУШИС. Агентство РАПИ. Журнал "Шоу-Мастер"

[Biggy]

Средства по уходу за гитарой.

Инсайдерская информация:
прежде всего помните, что почти все "гитарные" средства - гитарная полироль, гитарное масло, гитарная тряпочка, гитарная отверточка, гитарный очиститель, гитарный шестигранный ключ и так далее - отличаются от негитарных ключей и очистителей только ценой (она раза в три выше).

Для очистки корпуса замечательно подходит автомобильная полироль типа Turtle Wax или тамошняя же Carnauba Wax. Гриф можно пропитывать обычным бытовым техническим маслом, главное, чтобы оно было не вонючим и достаточно прозрачным. Но лимонное, конечно, симпатичнее (кстати, продается в аптеках)

Серьезные загрязнения можно удалить с лакированной поверхности вайт-спиритом (лучше всего тиккуриловским, он не воняет). Вайт-спирит безопасен для нитролака и полиуретана, хотя первый чуть-чуть мылит, надо осторожно.

ДэАндреа Лемон Ойл (для чистки не очень грязного грифа) - как и другие "гитарные" лимонные масла, к маслу не имеет особого отношения, но чистит хорошо. Пожалуй, "Данлоп 65 лемон ойл" поинтересней, но дороже. "Плэнет вейвс" есть еще такое.

Полироль Данлоп 65 Крим оф карнауба - офигительная штука, карнаубовый воск - натуральная и очень эффективная полироль. Еще и пахнет вкусно. Как уже говорил, такая же карнауба есть в автомагазинах, значительно дешевле.

Полироль ДэАндреа и подобные ей (которые в пшикалках выпускаются) похуже, чем карнаубовые, но гораздо проще в применении и тоже очень эффективны.

Плэнет Вейвс Гидрат (красная гадость в небольшом флаконе с пшикалкой) - сносит любые загрязнения даже с самых загаженных нелакированных накладок (т.е. палисандр, венго, черное дерево), заодно хорошо увлажняет древесину. Я ее использую, только если за грязью не видно дерева. Очень мощная штука.

Данлоп 65 или дэандреа стринг клинер - предназначена для очистки и защиты струн. Далеко не самая нужная вещь, струны надо менять, а не чистить. Но отдаленно полезна.

Чистка металлических частей: если на металле вырос налет или зачатки ржавчины - можно кинуть пораженные детали в раствор какого-нибудь силлит бэнг или типа того. Ненадолго! Потом вынуть, тщательно промыть водой и не менее тщательно обработать WD-40 - она вытеснит всю воду и заодно смажет детали. Положить еще смазки там, где это надо (колки, например), собрать все обратно.
Если металл просто старый и потертый - то мелкая-мелкая шкурка, потом паста ГОИ (а лучше - современная полировальная паста типа 3M или "полировальной пасты для металлов" Doctor Wax - отличная, рекомендую)

Этой же пастой можно эффективно очистить лады от налета (почти на любой немолодой гитаре такой есть, особенно по краям ладов)

Тряпочки: для лака - мягкие ткани или микрофибра (типа тех, которые для оптики). Для нелакированных накладок - войлок (счищает грязь много эффективней, чем обычная тряпка).

Пыль: сдувается из труднодоступных мест сжатым воздухом.

Смазка также очень важна! В первую очередь должен смазываться верхний порожек (естественно, если там не топ-лок) и опорные части тремоло (винты на фендерах и флойд-роуз, ножи флойда, ось калеровского тремоло). Верхний порожек смазывается графитной смазкой (есть в любом автомагазине). Хуже - просто прокрасить мягким карандашом. Ножи и опоры тремоло смазываются техническим маслом и, менее интенсивно - графитной смазкой.
Вообще, тремоло хорошо раз в год или чаще разбирать полностью и обрабатывать все детали WD-40 (этого чудного вещества вообще много не бывает). Тюноматик можно не разбирать, а просто хорошенько промыть вэдэшкой и покрутить туда-сюда винты мензуры, при необходимости добавляя смазку в плохо движущиеся узлы.
Тефлоновая смазка применима, например, если винт плохо закручивается в дерево. Позволяет без намокания древесины получить минимальное трение.

Следите за ржавчиной!! Часто заржавевший винт отказывается выниматься вовсе. Легче предупреждать такое заблаговременно, чем его высверливать.

Если потенциометры или переключатели начали шуршать - это, скорее всего, вызвано загрязнением контактов. Надо брызнуть внутрь средством Cramolin Contaclean. Иногда даже можно наловчиться и проделать это снаружи, не открывая гитару (брызгать на щель между валом и резьбой снаружи, сняв ручку и вытягивая вал вверх).

Гитарный мастер одного из московских магазинов с форумным ником mux22 .